Беспроводной повторитель DAP-1320 представляет собой портативное устройство, увеличивающее зону действия существующей сети. Устройство можно разместить в любой точке Вашего дома. Компактный, умещающийся на ладони DAP-1320 обладает высокой мощностью и поддерживает скорость беспроводного соединение до 300 Мбит/с.
По сути на выходе модуля мы можем сделать любое напряжение, лишь варьируя R1 и R2
по формуле
безусловно выходное должно быть только ниже входного, ибо это понижающий DC-DC, если кто-то подберет комбинацию выше, напишите о результатах ваших экспериментов )).
Далее мне стала интересна разводка данного участка платы (она кстати сделана по спецификации MP2307ND, но не строго).
И вот что получилось
Тут нечем гордиться, но дотошным пригодиться
Разбираемся со светодоидной лентой
Били приобретены две светодиодных ленты (продавались как ходовые огни), позиционировались как влагозащищенные (на самом деле не так).
О характеристиках светодиодов и о схеме естественно ни чего неизвестно, ну а что мы могли ожидать от Китая. Ну ладно, мы сами с усами (в прямом и переносном смысле), разберемся.
Путем разглядывания сего девайса была выявлена схема: последовательно-параллельная: 4 последовательно соединенных 7 параллельных светодиодов (не стану заморачиваться с объяснением этой фразы).
Путем фотографирования на электрочайник и "жесткой обработкой" в фотошопе получилось следующее
Позднее выложу видео (прикреплю в конце блога), где все на рукожопных пальцах все объясню.
Путем вычислений выясняем что падение напряжения на светодиодах варьирует от 2,3В до 3В в зависимости от приложенного напряжения (9В и 14В соответственно). К сожалению бумажка с вычислениями похерена, поэтому цифры на память пишу. Исходя из собственного опыта, для подавляющего большинства светодиодов максимальный ток 20 мА, для того чтобы наша китайская лента хоть сколько нибудь прослужила, будем считать что максимальный ток для светодиодов максимум 10 мА или около того.
Немножко рассуждений
Если у нас падение в районе 3В на светодиодах, то глупо расчитывать что при напряжении 12В они у нас будут хоть как то адекватно светить, а при разряженном аккумуляторе 9 - 11В, так и вообще наверное тока не хватит чтобы их зажечь.
Когда у нас обычно садится акум? Правильно, когда утром зимой в -30 выходим на улицу и пытаемся завести автомобиль, обычно это темень непроглядная. И когда мы полезем в багажник за ключами, чтобы отвернуть аккумулятор, у нас хотя бы лампочка должна гореть в багажнике.
Стабилизируем напряжение на выходе Mini360 DC-DC
Мы уже понимаем, что херню делаем, но нас уже не остановить!
Плата сделана по схеме из спецификации на MP2307ND, за исключением резисторов R1,,,R3, за емкости не ручаюсь. R1 заменен на переменник, R2 и R3 на 8,2 кОм. Исходя их формулы выше я задал напряжение (переменником) в районе 12В.
Напряжение на выходе при 16В на входе
Напряжение на выходе при 15В на входе
Напряжение на выходе при 13В на входе
Напряжение на выходе при 12В на входе
Напряжение на выходе при 11В на входе
Напряжение на выходе при 10В на входе
Напряжение на выходе при 9В на входе
Сборка
Начинаем собирать наше освещение
Штатный провод был коротковат, да и качеством дермов, поэтому заменил на МГТФ-0,2, пайку защитил скотчем, дабы не контачила на металлический кожух. Кстати такой вариант возможен и при штатной пайке ибо кожух этот болтается как кое что в проруби.
Теперь нам нужно резистором задать ток. Исходя из того что падение напряжения при 12В примерно 2,9В считаем (12,3-4*2,9)/8/7, за счет процентов резисторов и нестабильного входного напряжения (от 12 до 12,3В) получаем примерно 10 мА.
Когда искал информацию (падение, ток) на эти ленты светодиодные, натолкнулся на "умников", которые запитывали ее напрямую от источника, если вы читаете этот пост, то зря вы так делали
Не было у меня 7-8 омных резисторов поэтому пришлось бадяжить из двух.
Распаиваем источник, выглядит это как жесткая порнография, ну не монтажник я... ну не смог.
Потом загоню все это в термоусадку.
Испытания
Ну естественно все работает, при 11В слабо светит, при 10В формально светодиоды горят, 9В света нет. Ну как бы ожидаемо.
При заданном напряжении ~12В падение на светодиоде составляет ~2,7В. Суммарное потребление двух линеек ~250мА.
В не глубоком интернете ходит слух что Mini360 DC-DC при 500 мА ощутимо греется, а при 1 А вообще кипяток. Ну что же надобно проверить.
Поставим при комнатной температуре на 40 минутный прогон и замеряем термопарой температуру на Mini360 DC-DC
Китаезный мультиметр и термопара чуть завышает
Закрепил термопару на обратной стороне платы
Тепловое равновесие достигнуто минут через 7
Итоги
Данная схема лично мне по "религиозным" соображениям противна, поэтому буду мутить схему с выходным напряжением 12В в диапазоне входных от 8 до 16В.
Безусловно вначале необходимо приобрести данные девайсы (ссылки выше) и конечно же проверить:
Начала работы
Для начала нам необходимо поставить соответствующее ПО (Arduino Software). Найти его можно здесь. Впоследствии, когда я делал библиотеку, я понял что Ардуино Software это полная лажа (слишком все урезано, очень много нужно совершать "телодвижений", где могла быть автоматизация) и перешел на Arduino IDE, на чем я собственно пока и остановился.
Собираем стенд для отладки
Схема без реле, ну там все просто, сами сообразите
Алгоритм
О причинах я рассказываю в видео.
Замеры выполняются на 5-минутных интервалах, по окончании 30-минутных "отрезков" времени алгоритм выносит решение о включении или выключении вентиляторов. Дабы избежать дребезга, порог для включения 29 градусов, для выключения 25.
Если вентиляторы включены и подошел к концу, то выполняется анализ тенденции изменения температуры:
если не меняется или растет, то нет смысла тратить энергию, вентиляторы выключаются и повторная попытка делается через час
если снижается, то выполняется анализ тенденции снижения (подробнее в видео)
Библиотеку для датчика DS18b20 я взял в интернете и "перепилил" ее почти полностью, выбросив все лишнее и оставив только нужное, для этой конкретной модели.
Проектирую элемент "умного дома". На данный момент из элементов: датчика освещения, который возвращает лишь логический "0" или "1" и датчика движения HC-SR501 базе Arduino Uno R3 MEGA328P. В предыдущем посте я разбирался с датчиком движения, сегодня мы составим алгоритм обработки данных с датчика освещенности.
Что такое Arduino
Прежде хочу рассказать что такое Arduino UNO, да и вообще что такое Arduino.
Arduino UNO это небольшая плата с процессором и памятью. Существует множество модификаций плат Ардуино, отличаются они количеством выводов, мощностью процессора, памятью, интерфесов и дополнительных фишек.
Приемуществом Arduino является предельная простота при проектировании своей системы. К системе Ардуино выпускается множество датчиков, переключателей и множество иных устройств.
Программы легки пишутся на "урезанном" C++ и довольно легки в освоении даже если вы с программированием не слишком знакомы.
Введение
Задача:
научиться работать с датчиком
построить оптимальный алгоритм для анализа данных с датчика.
Безусловно вначале необходимо приобрести данные девайсы (ссылки выше) и конечно же проверить:
Начало работы
Для начала нам необходимо поставить соответствующее ПО (Arduino Software). Найти его можно здесь. Впоследствии, когда я делал библиотеку, я понял что это полная лажа и перешел на Arduino IDE, на чем я собственно пока и остановился.
Собираем стенд для отладки
Алгоритм
Решение об уровне освещенности принимается на интервале 1 минута.
Минутный интервал разбит на 6 подинтервалов по 10 секунд.
На каждом подинтервале принимается решение об уровне освещенности, если уровень освещенности выше порога и по времени более 10%, то считается что «светло».
На 1 минутном интервале принимается решение только если 100% «темно» или «светло». Это сделано во избежание случайных засветок (мимо проезжающая машина, облака, засветка от термоядерного взрыва…).
Библиотека приложена.
Далее совмещаем работу с датчиком движения.
Логика работы следующая: если в помещении «светло», то выключаем датчик движения и доп. освещение. Если в помещении «темно» и отсутствует движение, то доп. освещение выключено и если движение есть, то включаем доп. освещение.
Есть минусы данного алгоритма и датчиков:
Датчики возвращают лишь логические «0» или «1», а значит количественно оценить данные с датчиков мы не можем
В случае ручного включения основного освещения, система не отличит увеличения уровня освещения от основного источника света или естественного от дополнительного.
Если во втором случае мы можем дополнительно ввести датчик тока в цепь основного освещения или организовать разовую команду от выключателя до Arduino, то в первом случае мне необходимо менять датчики: датчик движения дополню ультразвуковым, а датчик освещения заменю на цифровой, т.е. я буду получать данные в люксах и получать количественную характеристику.
Моя ошибка заключается в том, что алгоритм работы я разрабатывал уже после закупки комплектующих по ходу макетирования. Требования нужно было выставлять к железу после, как результат потеря времени, деньги я вряд ли потерял, датчикам найду другое применение.