Всем привет, сейчас мы осмотрим
толщиномер ZR240
самым рукожопным способом, который только возможен.
Держу я его второй раз в жизни, первый раз был, когда его позаимствовал на время. Сейчас мы построим из себя такого успешного перепродавана, типо перед нами крашенный, битый перевертыш, выглядящий нормально и будем раскусывать продавца.
Шучу, на самом деле мы посмотрим как эта хреновина работает и сравним участок крыла, двери и еще чего нибудь. Я бы не стал брать этот толщиномер, если бы на машине не было изъянов.
Суть в том что этот участок крыла покрашен переходом, как то я сделал скол на краске, и мне официальный дилер перекрасил крыло. Тут видно, что когда шлифовали лак, на стыке есть неровности, если смотреть на дверь, где есть такое же ребро, то тут все гладко.
Видно стык: новый лак переходит на оригинальный
Оригинальная деталь
В данном случае у нас Hyundai Solaris, где то в интернете я накопал, что мол на Kia Rio, а Рио и Солярис это одно и то же, толщина краски должна быть 120 - 140 мкм
Ну что же предлагаю пройтись толщиномером по всему корпусу, ради интереса.
Начнем именно с того места, где был скол и где крыло было покрашено переходом.
Как видим здесь толщина около 140 мкм
А здесь уже в районе 154 мкм
А это уже оригинальная деталь, которая ни разе не ремонтировалась
Показания будут несколько отличаться, в рамках погрешности
Дверь, ни разу не крашенная, показала 106 мкм
Я решил посмотреть как поведет себя толщиномер при замерах на грязной детале и на чистой
Показания на грязной поверхности
Далее протер грязь пальцем и еще раз замерил
Показало 127 мкм, демаю это в рамках погрешности
Крышка багажника Hyundai Solaris
Хочу отметить, что машина с 2011 года, получил я ее в конце апреля 2011, т.е. она одна из первых. Как я раньше отметил, толщина краски должна быть 120 - 140 мкм, а тут меньше. Может на более ранних ревизиях экономили на краске, или у меня так стерся лак. Но тут еще можно сказать, что это китайский толщиномер, поэтому и погрешность такая большая или нет (я не эксперт). Однако крашенная деталь и оригинальная явно отличаются по толщине ЛКП.
Решил замерить пластиковый бампер. Обычно когда прикладываю толщиномер ZR240, он пищит (мол сделал замер), а тут молчал и показывал последнее значение. Тут объяснение одно: деталь пластиковая, металл далеко, поэтому и молчит.
Замер на пластиковом бампере
Толщина ЛКП на крыше 117 мкм
Толщина краски капота показала 108 мкм
Толщина ЛКП на крыше 111 мкм
Еще раз делаю тест на грязной и чистой поверхности
Машина с 2011 года и штатные форсунки корродировали, наверное от стекломывающей жидкости, а может просто от времени,
наверняка еще грязью забились.
Работа штатной правой форсунки Hyundai Solaris
Правая форсунка, постоянно с ней мучился
Корродированная правая форсунка Hyundai Solaris
Почему то левая почище выглядит и работала она тоже лучше, могу предположить что подводка трубки стеклоомывающей
жидкости справа и на правую форсунку достается больше давления.
Левая форсунка Hyundai Solaris
Вообщем замучился я их чистить и постоянно поправлять направление струи. Решил заменить форсунки на веерного типа.
Меняем форсунки
Для начала нам необходим набор для замены.
Кстати хочу отметить, что данная инструкция подойдет не только для владельцев Hyundai Solaris, но я для
обладателей Kia Rio ибо машины эти одинаковые.
Артикулы:
98630-1R800 - правая форсунка
98630-1R100 - левая форсунка
98886-29000 - обратный клапан
Набор для ремонта
По некоторым инструкциям достаточно поддеть, со стороны лобового стекла форсунку, отверткой и она вылезет
Немного неудачная замена
Но у меня так не вышло, только пластик на накладке повредил, пришлось снять накладку на лобовое стекло и изнутри
вынуть форсунку
Дело в то что у форсунки оказалось две защелки, поэтому безопаснее отщелкнуть их изнутри, так проще и меньше
вероятность повредить пластик накладки
Защелки форсунки
Если с левой у меня вышел казус, то правую я отщелкну изнутри
Но чтобы добраться до правой, нужно еще снять одну пластиковую деталь, она крепится на три самореза
Правая форсунка прикрыта какой то пластиковой деталью
Снимается она легко, и плоской отверткой вынимаем форсунку.
Вынутая правая форсунка
Для удобства ее немного вытягиваем, плоской отверткой поддеваем шланг и вынимаем
Снимаем шланг с форсунки
Далее надеваем веерную форсунку и устанавливаем обратно в посадочное место
Новая форсунка установлена
Теперь мы устанавливаем накладку обратно. Крепится она на четыре защелки и поводками
Защелка накладки лобового стекла
Места крепления защелками
Работать лучше в условиях, когда температура окружающей среды выше 15 градусов, иначе пластик защелок может треснуть
( у меня были такие случаи)
Накладка дополнительно крепиться поводками дворников, гайку закручивал торцевым ключем с головкой на 15. При
установке поводков дворников ориентируйтесь на грязевой след на лобовом стекле.
Далее смонтируем обратный клапан, для того чтобы омывающая жидкость в трубке не уходила обратно. С правой стороны
находим шланг
Место подключения шланга стеклоомывателя к форсункам
Смотрим направление клапана
Направление клапана указано стрелкой
С штатного шланга снимаем стыковочный разъем (не знаю как это называется) и в разрыв ставим клапан. Тут тоже
пришлось немного отверткой поработать
Установленный клапан
Все, все работы завершены, пойдем посмотрим на результат
Итоги
Струя бьет довольно низко, но это не важно. Стекло стало не в сравнение чище, чем с старыми форсунками. Если будет
не лень возможно что нибудь подсуну под них, но это не критично.
Принесли мне электрошокер, с просьбой починить, мол не работает. Маркировка на нем 618 Type, погуглил вроде эта модель называется Кобра или Шмель, если с чехлом.
Исследуем
Вскрывается он банальным образом, путем откручивания трех винтов. Откидываем крышку и видим, что пред нами продукция из серии "китайский хлам" или уже "индийский".
Увидев этот мусор я первое что подумал, что этот электрошокер стоит рублей сто, но оказалось его цена в интернете начинается 600 рублей. Не представляю что тут может так стоить.
Я стал смотреть цены из соображений, что может проще купить новый. Дело в том что я не очень люблю ремонтировать высоковольтную технику или источники питания от 220В, так как если ошибусь что-нибудь пойдет не так обязательно что-нибудь взорвется или ударит сильно.
Ну ладно, немного отвлеклись. Меня первое что привлекло это ужасно дюшманский переключатель сдвижной, ну уж больно он "мусорно" выглядит.
Взял я мультиметр и решил прозвонить контакты в зависимости от положения переключателя. Так вот оказалось, что когда прозваниваю средний и левый контакты (к ним припаяны провода), загорается светодиодик, тот что ближе к фонарику.
Что это значит? Это значит ток шунтируется через диодик мультиметра и электрошокер переводится в рабочий режим, т.е. этот переключатель как предохранитель. А в нашем контексте это означает, что этот переключатель не работает.
Ремонт
Я его выпаял и пригляделся к контактам
Фотографировал на мобильник, поэтому не очень хорошо видно, но сами контакты сделаны из черти чего, да и сам переключатель отрытого типа, т.е. он подвержен всеми возможными внешними воздействующими факторами (влага, пыль, песок, все что угодно). Да и сами контакты не позолочены, да и откуда.
В общем помыл я его спиртобензиновой смесью и чуток поскоблил скальпелем крайний контакт, до среднего не дотянуться, он в середине корпуса. Поскоблил на случай если там есть слой окислы.
В итоге все заработало. Думаю это типичная неисправность этого изделия, как следствие дешевой конструкции и комплектующих. Надеюсь вам данная инструкция поможет.
Стала неадекватно вести себя левая кнопка мыши, проявлялось это тем что в нажатом состоянии иногда размыкалась.
Особенно ярко это выражалось, когда выделяешь область текста и в процессе выделения как будто кнопка размыкалась в
результате не получалось выделить кусок текста целиком, только какими то частями.
Конструкция кнопки я думаю общая для большинства мышей, поэтому не буду привязывать ремонт с какой-то конкретной
моделью.
Ремонтируем
Выкручиваем винты, как правило, они находятся под тефлоновыми ковриками, снимаем верхнюю крышку. И нам открывается
следующая картина
Здесь мы наблюдаем два микропереключателя под кнопками, нас интересует тот что отмечен стрелкой
Сбоку у микропереключателя имеются защелки
Чем нибудь острым, например иголкой, поддеваем и отщелкиваем верхнюю крышку. Будьте аккуратны и не потеряйте белую
кнопочку
Мы видим такую картину. В указанном стрелкой месте собственно место контакта. Оно было покрыто окислом. В момент
ремонта у меня не было нормальной камеры, поэтому немного размыто.
Чистим место контакта, я чистил спиртобензиновой смесью, и собираем все в обратном порядке.
Чистите аккуратно, так как пружинка довольно легко может вылететь и ее легко потерять. Сложностей ее вставить
обратно нет, сложность заключается в том, что она легкая и пружиниста, поэтому вылетает легко и далеко, а вследствии
того что она маленькая, потом ее сложно найти.
Вся процедура займет у вас не более 10 - 15 минут.
Недавно приобрел себе
Fujifilm X-T30
в замен
X-A2
. Но от старого фотоаппарата дистанционный спуск затвора не стал работать на X-T30.
Дистанционный затвор нужен, когда вы снимаете на длинных выдержках. В момент нажатия на кнопку спуска затвора
вибрации от нажатия могут передаться корпус камеры и если нет стабилизации, то при съемках на длинной выдержке
вы потеряете в резкости, это в лучшем случае, в худшем это изображение окажется смазанным. Чтобы этого не
происходило есть дистанционный затвор, у которого сам провод гасит вибрации от нажатия кнопок.
Видео где я пытаюсь подключить старый дистанционный затвор
Для старого фотоаппарата оригинальный затвор это Fujifilm RR-90, естественно у меня был
китайский аналог, для нового должен быть
Fujifilm
RR-100.
Отличия, помимо названия, это тип разъема. Если на RR-90 был microUSB, то на новом это miniJack 2.5. На момент написания
статьи оригинал стоит в районе 2500 рублей, что мне кажется весьма дорого. Я уж было полез на Али смотреть аналоги,
но....
Озарение
Что такое miniJack это по сути 3 контакта, в некоторых случаях четыре (для микрофона еще один). Я подумал если с
microUSB могут быть сложности в части того что обмен данными идет по какому-то протоколу, то в miniJack наверное
весь процесс реализован по принципу разовой команды
У основания разъема корпусной контакт, а далее идут два контакта для левого и правого канала, если мы говорим о
наушниках. Но в нашем случае вероятно левый и правый каналы служат для целей фокусировки и собственно спуска
затвора.
Т.е. замыкая один канал на корпус мы фокусируемся, замыкаем другой фотографируем.
Делаем дистанционный затвор
Не заснял я сам процесс эксперимента на проводах, но он подтвердил мои догадки.
Выше на картинке минимальный набор для создания дистанционного затвора:
Рисовать уж схему я не стану, тут все просто: корпусной провод тяните на обе кнопки, левый и правый каналы тяните
проводом к своей кнопке соответственно. Если не знаете как кнопки работают, то воспользуйтесь мультиметром в режиме
прозвонки.
Пайка конечно не аккуратная, но у меня сейчас с паяльной жидкостью "кризис"
Какой канал за что отвечает я уже подзабыл, но поэкспериментируете, там всего две комбинации.
Впоследствии я все это затяну в термоусадку наверное.
Тест зума XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II
F22, ISO200, выдержка 1/6
Ссылка на RAF
Тест зума XC50-230mmF4.5-6.7
F22, ISO200, выдержка 1/6
Ссылка на RAF
Ссылки на оригиналы привел в описании к фото. Фотографии не обрабатывались, только в формат JPG переведены.
Вы также можете видеть артефакты на фотографиях, это оказалось что на матрице у меня были песчинки. На верхней
фотографии вы также можете наблюдать довольно крупные размытые пятна, это в штатный объектив мне тоже пыль
попала.
Если с матрицы сдуть грушей мусор довольно легко, то как вытащить, выдуть грязь из объектива я не знаю. В
принципе мне это не мешает, все это легко убирается в фотошопе, а если картинка имеет высокую детализацию, то
эти артефакты вообще не видны.