Принесли мне электрошокер, с просьбой починить, мол не работает. Маркировка на нем 618 Type, погуглил вроде эта модель называется Кобра или Шмель, если с чехлом.
Исследуем
Вскрывается он банальным образом, путем откручивания трех винтов. Откидываем крышку и видим, что пред нами продукция из серии "китайский хлам" или уже "индийский".
Увидев этот мусор я первое что подумал, что этот электрошокер стоит рублей сто, но оказалось его цена в интернете начинается 600 рублей. Не представляю что тут может так стоить.
Я стал смотреть цены из соображений, что может проще купить новый. Дело в том что я не очень люблю ремонтировать высоковольтную технику или источники питания от 220В, так как если ошибусь что-нибудь пойдет не так обязательно что-нибудь взорвется или ударит сильно.
Ну ладно, немного отвлеклись. Меня первое что привлекло это ужасно дюшманский переключатель сдвижной, ну уж больно он "мусорно" выглядит.
Взял я мультиметр и решил прозвонить контакты в зависимости от положения переключателя. Так вот оказалось, что когда прозваниваю средний и левый контакты (к ним припаяны провода), загорается светодиодик, тот что ближе к фонарику.
Что это значит? Это значит ток шунтируется через диодик мультиметра и электрошокер переводится в рабочий режим, т.е. этот переключатель как предохранитель. А в нашем контексте это означает, что этот переключатель не работает.
Ремонт
Я его выпаял и пригляделся к контактам
Фотографировал на мобильник, поэтому не очень хорошо видно, но сами контакты сделаны из черти чего, да и сам переключатель отрытого типа, т.е. он подвержен всеми возможными внешними воздействующими факторами (влага, пыль, песок, все что угодно). Да и сами контакты не позолочены, да и откуда.
В общем помыл я его спиртобензиновой смесью и чуток поскоблил скальпелем крайний контакт, до среднего не дотянуться, он в середине корпуса. Поскоблил на случай если там есть слой окислы.
В итоге все заработало. Думаю это типичная неисправность этого изделия, как следствие дешевой конструкции и комплектующих. Надеюсь вам данная инструкция поможет.
Стала неадекватно вести себя левая кнопка мыши, проявлялось это тем что в нажатом состоянии иногда размыкалась.
Особенно ярко это выражалось, когда выделяешь область текста и в процессе выделения как будто кнопка размыкалась в
результате не получалось выделить кусок текста целиком, только какими то частями.
Конструкция кнопки я думаю общая для большинства мышей, поэтому не буду привязывать ремонт с какой-то конкретной
моделью.
Ремонтируем
Выкручиваем винты, как правило, они находятся под тефлоновыми ковриками, снимаем верхнюю крышку. И нам открывается
следующая картина
Здесь мы наблюдаем два микропереключателя под кнопками, нас интересует тот что отмечен стрелкой
Сбоку у микропереключателя имеются защелки
Чем нибудь острым, например иголкой, поддеваем и отщелкиваем верхнюю крышку. Будьте аккуратны и не потеряйте белую
кнопочку
Мы видим такую картину. В указанном стрелкой месте собственно место контакта. Оно было покрыто окислом. В момент
ремонта у меня не было нормальной камеры, поэтому немного размыто.
Чистим место контакта, я чистил спиртобензиновой смесью, и собираем все в обратном порядке.
Чистите аккуратно, так как пружинка довольно легко может вылететь и ее легко потерять. Сложностей ее вставить
обратно нет, сложность заключается в том, что она легкая и пружиниста, поэтому вылетает легко и далеко, а вследствии
того что она маленькая, потом ее сложно найти.
Вся процедура займет у вас не более 10 - 15 минут.
Недавно приобрел себе
Fujifilm X-T30
в замен
X-A2
. Но от старого фотоаппарата дистанционный спуск затвора не стал работать на X-T30.
Дистанционный затвор нужен, когда вы снимаете на длинных выдержках. В момент нажатия на кнопку спуска затвора
вибрации от нажатия могут передаться корпус камеры и если нет стабилизации, то при съемках на длинной выдержке
вы потеряете в резкости, это в лучшем случае, в худшем это изображение окажется смазанным. Чтобы этого не
происходило есть дистанционный затвор, у которого сам провод гасит вибрации от нажатия кнопок.
Видео где я пытаюсь подключить старый дистанционный затвор
Для старого фотоаппарата оригинальный затвор это Fujifilm RR-90, естественно у меня был
китайский аналог, для нового должен быть
Fujifilm
RR-100.
Отличия, помимо названия, это тип разъема. Если на RR-90 был microUSB, то на новом это miniJack 2.5. На момент написания
статьи оригинал стоит в районе 2500 рублей, что мне кажется весьма дорого. Я уж было полез на Али смотреть аналоги,
но....
Озарение
Что такое miniJack это по сути 3 контакта, в некоторых случаях четыре (для микрофона еще один). Я подумал если с
microUSB могут быть сложности в части того что обмен данными идет по какому-то протоколу, то в miniJack наверное
весь процесс реализован по принципу разовой команды
У основания разъема корпусной контакт, а далее идут два контакта для левого и правого канала, если мы говорим о
наушниках. Но в нашем случае вероятно левый и правый каналы служат для целей фокусировки и собственно спуска
затвора.
Т.е. замыкая один канал на корпус мы фокусируемся, замыкаем другой фотографируем.
Делаем дистанционный затвор
Не заснял я сам процесс эксперимента на проводах, но он подтвердил мои догадки.
Выше на картинке минимальный набор для создания дистанционного затвора:
Рисовать уж схему я не стану, тут все просто: корпусной провод тяните на обе кнопки, левый и правый каналы тяните
проводом к своей кнопке соответственно. Если не знаете как кнопки работают, то воспользуйтесь мультиметром в режиме
прозвонки.
Пайка конечно не аккуратная, но у меня сейчас с паяльной жидкостью "кризис"
Какой канал за что отвечает я уже подзабыл, но поэкспериментируете, там всего две комбинации.
Впоследствии я все это затяну в термоусадку наверное.
Тест зума XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II
F22, ISO200, выдержка 1/6
Ссылка на RAF
Тест зума XC50-230mmF4.5-6.7
F22, ISO200, выдержка 1/6
Ссылка на RAF
Ссылки на оригиналы привел в описании к фото. Фотографии не обрабатывались, только в формат JPG переведены.
Вы также можете видеть артефакты на фотографиях, это оказалось что на матрице у меня были песчинки. На верхней
фотографии вы также можете наблюдать довольно крупные размытые пятна, это в штатный объектив мне тоже пыль
попала.
Если с матрицы сдуть грушей мусор довольно легко, то как вытащить, выдуть грязь из объектива я не знаю. В
принципе мне это не мешает, все это легко убирается в фотошопе, а если картинка имеет высокую детализацию, то
эти артефакты вообще не видны.
Купил на Алиэкспресс себе Android TV box A5X Max, и пользовался я ей беззаботно некоторое время, но однажды случилась беда: слетела авторизация в Google, да так что даже HardReset не помогал. Перестал у меня работать соответственно и Youtube. Куда бы я не обращался, где бы я не искал решение проблемы, так ни чего и не нашел. Вообщем решил обновить прошивку до версии 8.1.0, на Али продавали с версией 7.1.2.
Операционная система на базе Windows (я делал на Windows XP x32)
Зубочистка
Кабель я лично себе на скрутках сделал из каких то обломков, огрызков проводов и разъемов.
Прошивка
Вначале я попробовал по этой инструкции прошить через SD-карту, но у меня ни чего не вышло.
А посему пойдем прошивать через кабель.
Для начала переведем нашу приставку в режим отладки, для этого идем в настройки ищем пункт About, далее Build number и щелкаем по нему несколько раз пока не появится сообщение о том что мы в режиме отладки.
После вышенаписанного в меню настроек появится пункт Developer options, заходим в него и включаем два пункта USB Debugging и USB setting.
Так примерно треть мы сделали. Теперь из DriverAssitant_v4.5 устанавливаем драйвера и включаем нашу приставку.
Теперь берем зубочистку, зажимаем кнопку в разъеме AV и подключаем наш OTG кабель, скорее всего (у меня так было) у вас найдется неизвестное устройство, кстати зубочистку можно убрать.
Обновляем драйвера из папки DriverAssitant_v4.5. У вас в диспетчере устройств появится Android ADB Interface.
Далее запускаем программу AndroidTool_Release_v2.54, она напишет что найдено ADB устройство (Found One ADB Device):
переходим во вкладку Upgrade Firmware
через кнопку выбираем нашу прошивку (img файл в архиве zip, ссылка выше)
надо подождать некоторое время и у вас появится информация о версии прошивки, версии загрузчика и информации о чипе
нажимаем кнопку Switch
теперь появилась надпись Found One LOADER Device
ну и нажимаем кнопку Upgrade
Устройство несколько раз перезагрузится и у вас будет новая прошивка.
П.С. все что вы делаете вы делаете на свой страх и риск, вы самостоятельно принимаете решения, вас ни кто ни к чему не принуждал и не обязывал.
Тестер без дисплеев, но с Bluetooth для вывода информации на ваш смартфон.
Для системы Android приложение по ссылочке, называется оно LANCOL Battery Tester
Характеристики:
Бренд: Lancol
Модель: Micro-10
Измеряемое напряжение: 10 - 16 В
Измеряемая емкость: 30-200 Ач
Вес: 0.14 кг
Требования к ОС: Android 4.3 или выше / IOS 9.0 или выше
Тест Lancol Micro-10
Вначале протестируем на старом аккумуляторе. Не удивляйтесь, что он так свежо выглядит, просто я его помыл.
Питается тестер от самого АКБ, т.е. батареек не нужно, что вполне логичный ход. При подключении загорается красный светодиод, сигнализирующий о подачи питания.
При запуске приложения нас ждет такое меню
Главное меню программы Lancol
Далее нажимаем "Выберите тестер Bluetooth" и выберите "Lancolm10"
Выбираем тестер Bluetooth
Возможно у вас выскочит сообщение с подтверждением подключения, подтверждаем
Подтверждение подключения
После этого на нашем тестере загорается зеленый светодиод
Зеленый светодиод сигнализирует о подключении по Bluetooth
Далее у нас появится следующее меню, нас интересует кнопка "Тест загрузки". Не обращайте внимания на перевод, видимо китайцы переводили вначале на английский, а уж потом на русский.
Меню после подключения
В следующем меню нас ждет четыре типа проверок:
общий тест батареи
тест батареи при запуске двигателя
тест при работе двигателя (измерения пульсации напряжения)
просто вольтметр
Меню выбора тестов
Мой старый АКБ снят, поэтому сможем провести только два теста, а чуть позднее проведем и на новом аккумуляторе уже в машине.
Вначале померяем просто напряжение, АКБ у меня в тепле, свежезаряжен, для хранения
Показания вольтметра старого АКБ
Ну тут как и ожидалось все в порядке.
Далее уже проведем тест емкости и общего состояния. Вначале нам выдаст вот такое сообщение, но АКБ на столе поэтому подтверждаем.
Предупреждение перед тестом емкости
Маркировка на этом АКБ: MF 48-23GL 12V RC:92MIN CCA:550A
Емкость 60 Ач
Номинальное напряжение 12В
Резервная емкость аккумулятора 92 минуты
Пусковой ток 550А
Выбираем EN, это методика измерения, в данном случае европейская и вводим пусковой ток.
Вводим параметры для теста
Далее нажимаем "Тест загрузки" и вот что получаем:
Ну ладно, а теперь давайте протестируем новую батарею. От себя замечу что машина уже месяц на новом АКБ ездит, последние две поездки были не слишком продолжительные, т.е. вряд ли он нормально заряжен и тест я проводил на холодной машине после ночи. Ночью было примерно -8 градусов.
Опять все так же подключаем. Маркировка немного другая, но по характеристикам аккумуляторы идентичны.
Маркировка на аккумуляторе:
CMF60L-BCI 60Ah CCA 550A
12V RC 92min (SAE/EN)
Подключаемся к новому АКБ
Ну вначале банально запустим вольтметр
Тест вольтметром
Как я и полагал, тест не очень. Далее запустим уже тест емкости.
Измерение емкости
Ну про SOC все понятно, а вот SOH как то занижен, но программа говорит что все хорошо.
А теперь проведем еще два теста, которые ранее не делали. Первый будет тест АКБ при запуске двигателя, напомню что машина холодная и на улице примерно -8, это конечно ерунда, но чем богаты, если зимой будут морозы -20, обязательно напишу о результатах.
Тест АКБ при запуске двигателя
Как мы видим на графике вначале была просадка напряжения до 9В, ну что вполне понятно, пусковой ток не маленький, далее у меня включился генератор и на клеммах АКБ уже примерно 14,5В, что отлично. Можно с уверенностью сказать что генератор у меня исправен.
Следующий тест это замер пульсаций напряжения на клеммах АКБ при работающем двигателе. По инструкции вы должны раскрутить обороты до 2500 тыс и держать некоторое время, но я этого не сделал. Т.к. я только что запустил холодную машину, у меня было примерно 1500 тыс, при таких оборотах я и сделал замер.
Пульсации напряжения
Из этой информации мало что понятно, но если пальцем повозить по графику то программа выведет информацию о напряжении в каждый момент времени.
Итог
Вообщем неплохой тестер, сложно сказать на сколько он точен, но мне во всяком случае точные данные до мкВ не нужны, мне нужна информация о состоянии в общем. Друг у меня вообще его прикрутил капитально в машине, чтобы в любой момент мог снять показания. Ссылка на AliExpress.
У меня Bluetooth версии 4.2, но приложение запускается и на 4.0.
Небольшая заметка о стабилизаторе Ресанта АСН-1000/1-Ц
Исследование
Купил я себе холодильник и в дополнение к нему приобрел стабилизатор Ресанта АСН-1000/1-Ц. Так сказать для защиты от различных бросков сети. Но при подключении холодильника через данный стабилизатор холодильник стал чуть более сильнее шуметь. И вот что у меня получилось при исследовании данного стабилизатора.
Вначале мультиметром (Mastech MAS830) замерил напряжение в сети
Напряжение в сети
Далее смотрим что показывает нам стабилизатор, вначале смотрим какое напряжение в сети согласно стабилизатору
Напряжение в сети согласно стабилизатору
Разница не существенная, далее смотрим какое напряжение на выходе стабилизатора, согласно АСН-1000/1-Ц
Напряжение на выходе стабилизатора
А вот далее самое интересное: по меряем ка напряжение на выходе стабилизатора нашим китайским мультиметром
Напряжение на выходе стабилизатора, согласно мультиметру
Ну а теперь немного нормативной информации. Напряжение в сети должно быть по ГОСТ 29322-92, согласно которому, в сети у меня должно быть 230В +10% -10%, т.е. от 207 до 253В.
В видео я говорю еще об отклонении +-15%, это я ошибся.
Вывод
Стабилизатор не соответствует ГОСТ и на индикаторе показывает не выходное напряжение, а просто цифру, не имеющей к реальности ни какого отношения.
Теперь давайте заглянем на страничку данного стабилизатора, там указано значение номинального выходного напряжения: 220 +-8%, это от 202 до 237В, что опять не соответсвует ГОСТ, но вписывается в показания мультиметра, но почему тогда выходное напряжение 220 показывает.
